Деревянный забор своими руками
Не смотря на все свои положительные качества – дешевизна и простота изготовления, заборы из дерева не долговечны. Максимум который простоит деревянный забор это 10-15 лет. Конечно срок можно продлить, благодаря современным материалам защиты древесины.
Для этого придется 1-2 раза в год обрабатывать его антисептиками и подкрашивать. Деревянные заборы делают с целью защиты участка от ветра и шума, как опора для растений и невысоких изгородей, не несущих защитную функцию.
Для строительства деревянных ограждений обычно используют древесину твердых и мягких пород ( хвойных или лиственных). Древесина применяется в виде доски, бруса или бревна. Отлично подходит лиственница, кедр и сосна.
Деревянные заборы можно делятся на несколько видов:
1) Частокол – делается из кольев, которые вбивают в землю плотно друг к другу. Для прочности, к ним прибивают поперечные жерди. Он имеет один существенный недостаток – огромный расход древесины.
2) Дощатая изгородь — пролеты сооружаются из горизонтальных досок, которые крепятся к вертикальным опорам. Изгородь можно украшать резьбой по дереву или рисунком. Доски необязательно крепить горизонтально. Закрепить их можно как вертикально, так и например по диагонали.
3) Штакетник – самый распространенный вид деревянного забора. Пролет делают из нескольких досок, закрепленных на горизонтальных перекладинах. Штакетник можно украсить, разнообразив верхний срез досок.
4) Плетень – плетут из молодых побегов деревьев или кустарников.
5) Бамбуковая изгородь – для такой ограды используется сухой бамбук. Изготавливают из молодого бамбука, сплетая между собой стебли. После чего они прибиваются к столбам. Так как бамбук материал хрупкий, то отверстия для гвоздей надо проделывать заранее (во избежание растрескивания). Недостаток – недолговечность и очень высокая стоимость. Обычно бамбук используется для декоративных целей.
Самый простой вид забора из дерева – это штакетник. Изготовить его своими руками сможет любой дачник.
Для него нам потребуется:
- доска обрезная или строганая;
- брус сечением 40-45 мм и длиной 2-2,5 м;
- опорные столбы;
- оцинкованные гвозди и шурупы;
- бетон для фундамента.
Размечаем место
В местах крепления столбов вбиваем колышки и натягиваем между ними шнур. Будущую ямку можно пометить песком вокруг колышков. Расстояние между опорами должно соответствовать длине деревянного прогона. Опорные столбы размещайте строго на одной линии.
Теперь копаем или бурим ямки под опорные столбы. Глубина ямы 0,9 — 1 м. Следующий шаг, обрабатываем нижние концы столбов антисептиком. Устанавливаем столбы вертикально в подготовленные ямки и крепим их распорками.
Натягиваем по верху столбов веревку, при помощи которой будем контролировать горизонтальность прогонов. Из штакетника и поперечных прожилин делаем панели. На штакетине сначала сделаем фигурный срез, затем к прожилинам прибиваем необходимое количество штакетника.
Расстояние между поперечными прожилинами — верхом — низом штакетин составляет — примерно 20 см. Первую штакетину которая будет в начале панели не прикрепляем. Расстояние между штакетинами можно сделать на ваше усмотрение (чем меньше, тем больше материала пойдет на забор).
Следующий шаг – прибиваем панель из штакетника к опорным столбам за край прожилин. Закрепив панели, прикрепляем первые не прибитые штакетины. Ямки для столбиков заполняем бетонным раствором.
Перед этим увлажнив ямку ( для того, чтобы земля не впитала влагу из бетона). Бетон следует хорошенько утрамбовать. Забор поставлен, теперь приступим к калитке. Она делается таким же способом, как и прогон для забора.
С одной стороны калитки, на поперечные прожилины крепим петли на шурупы. Проверяем положение калитки и прикручиваем ее к столбу. В заключение к калитке прикручиваем щеколду.
Деревянные заборы обладают рядом достоинств, одно из них то, что при выходе из строя одного элемента его можно просто заменить.
Посмотрите видео: ДЕРЕВЯННЫЙ ЗАБОР СВОИМИ РУКАМИ
